koets restauratie (en de rest)

[catscit]

LET OP: Bedoeling is hier iets van een faq van te maken oid, dus offtopic reacties worden verwijderd. Het gaat hier puur om de koets reconstructie.

Ik ben bezig een eend op te bouwen, geschikt voor dagelijks vervoer (dus >20.000km per jaar).

Chassis: ami8, koets: azam1966, brandstof: lpg.

Het chassis is kaalgemaakt en in de menie+owatrol gezet, net als de assen(2cv6). De dorpels en bodemplaten zitten erin (m'n gezicht is weer lichtjes gezonbrand), next up is de voetenbak.

http://www.cats-citroen.net/citroen_mus ... index.html

Je ziet dat de bodemplaten op hun plek worden geschroefd VOOR de dorpels gelast worden, dit om zeker te zijn van een goede pasvorm.

Bodem + dorpel is een dag werk per kant. De bodemplaten zijn speciale azam bodemplaten met hobbel voor de ami 8 veerpotten. Helaas komen er maar 2 gaten overeen om de bodemplaat op het chassis te schroeven, de rest moet geboord worden.

Dit is dus net weer geen standaard klusje (ik heb geen standaard eend ) maar ik denk dat het aardig illustreert hoe de geoefende hobbyist (en de minder geoefende) te werk kan gaan. Ik probeer het zoveel mogelijk zonder hulpmiddelen te doen zodat iedereen het na kan doen.

[Eric Clemens]

Mooi fotoverslag. Ga ik nog wat aan hebben wanneer ik zelf aan de slag ga. Moet de voetenbak ook niet vernieuwd worden? Die ziet er ook niet best meer uit.
Groet,
Eric.

[catscit]

De voetenbak moet inderdaad ook. vandaag nieuw gas gehaald, dan kunnen we weer verder.
Naast de voetenbak moet ook de voorruit omgeving, binnenspatborden achter, de volledige kofferbak (maar die wordt verder aangepast non origineel). Dan gaat de koets op z'n kant en moeten de delen onder de achterbank nog vervangen worden.

De bedoeling is dat mensen die vragen hebben over hoe en wat die hier stellen. Indien er animo voor is wil ik het geheel nog wel in een fotofaq gieten oid.

[Menno2cv1964]

Ik hoor vaak de tip om een kruis van pijp/betonijzer/oid te lassen tussen de deurstijlen, om de plaats van de stijlen vast te zetten.

Maar zie ik nu goed dat jij dat oplost door je deuren erin te laten zitten? En dat gaat OK?

[catscit]

Ik hoor vaak de tip om een kruis van pijp/betonijzer/oid te lassen tussen de deurstijlen, om de plaats van de stijlen vast te zetten.

Maar zie ik nu goed dat jij dat oplost door je deuren erin te laten zitten? En dat gaat OK?

Ik begin met te kijken hoe de deuren erin hangen en de afstand tussen de deurstijlen te meten. Normaal gezien hou ik die afstanden aan. Ik werk altijd van achter naar voren omdat de voetenbak altijd doorgezakt is.
Deze auto is erger als normaal, de voetenbak is reeds meermaals met popnagels en stukken plaat gerepareerd, maar is ook elke vorm en positie kwijt. Ik heb de B stijl (tussen de 2 deuren) afgesteld tov de C stijl (op maat Xcm) en toen de A stijl mbv de voordeur richting de B stijl getrokken om enigzins op een goeie afstand te komen. Rechts lukte dit prima, links was dit aanmerkelijk moeilijker, niet geholpen door het feit dat dat de spatbprd bevestigingspunt niet op de juiste plaats in de nieuwe dorpel zat (of de dorpel in z'n geheel te kort was), anyway, ik heb een beetje moeten schuiven en valsspelen, beetje op het oog en het past redelijk.
Belangrijk bij dit soort werk is dat je oplet wat het doel is. Bodemplaten moeten op chassis passen (dus vatsschroeven tijdens het lassen) en aansluiten aan de dorpels (dus tegelijekrtijd passen). Verder moeten de deuren goed passen(dus passen tijdens het lassen). Verder maakt het weinig uit hoe scheef je een en ander in elkaar bakt, als het goed past is er niks aan de hand. Ik werk altijd met de deuren in de auto omdat zelfs met zo'n kruis het nog helemaal mis kan gaan omdat je dan vertrouwt op het kruis maar het kruis is verder van geen belang. Als iets is gaan trekken of het kruis zit niet goed ben je mooi klaar als je de zaak weer inelkaar zet!

LET OP: omdat dit geen glimeend maar een "raid" eend wordt, worden alle naden doorgelast, dit kan omdat ik ook een stijver als normaal chassis gebruik. "Normaal" doe ik dit niet en gebruik ik meer de gaatje-proplas techniek, bijvoorbeeld om de bodemplaat op de dorpel te lassen. In dat geval wordt de naad van boven eerst gevuld met rls/meni+owatrol en als er dan teveel kier overblijft, afgekit, maar ik ben fel anti kit omdat je daarmee ruimtes creert waar ALS er vocht in komt, het alsnog gaat roesten.

[Eric Clemens]

Mooi, een restauratie topic!
Is er een bepaalde reden om de voetenbak als laatste te doen? Dus eerst de bodemplaten en dan de voetenbak. Als leek lijkt het mij logischer andersom. Nog een vraagje: waarom las je de bodemplaten bovenlangs aa de dorpel ipv onderlangs?

Nog één dan: moet de koets gelift worden bij vervanging voetenbak of kan dit ook met de koets op het chassis?

Eric.

[catscit]

Kijk, de slimme vragen.
Ja deze volgorde heeft een reden.
De voetebak wordt voornamelijk tegen de dorpel gelast, tenminste dat is waar de koets de stevigheid uit krijgt. Dat ie aan de zijkanten en bovenkant tegen nog wat 0.8mm plaat is gepuntlast geeft nauwelijks stevigheid, het gaat vooral om dat stuk onderin (wat ook dubbel is).
Zonder dorpels niks om tegenaan te lassen dus eerst de dorpels, dan de voetenbak. Verder is het zo dat ik nu nog maar op 1 ding hoef te letten bij de voetenbak, dat de draagarmen vrij zijn van de voetenbak.

De bodemplaten las ik bovenlangs aan de dorpels voor 2 redenen:
- stevigheid
- er blijft geen kier over waar vocht in kan (zie ook mijn opmerkingen hierboven)
Van onderen zal de bodemplaat nog tegen de dorpel gepuntlast worden, maar da's voornamelijk voor de vorm en de keuring, anders denken ze dat ik em gelijmd heb oid.

Voor de voetenbak blijft de koets op het chassis (geschroeft!)
Belangrijk bij de voetenbak is er vanuit te gaan dat de voorkant van de koets over het chassis gezakt is, dit heb ik al gedeelteijk te niet gedaan bij het lassen van de bodemplaten op de dorpels maar de koets zal dus eerst in de goeie positie gelift moeten worden tov het chassis voor de voetenbak gaat passen. Maar dat komt volgend weekend. (of misschien van de week).
Ik zal ook foto's maken van het verwijderen, daar heb ik een aardige techniek voor namelijk.

[Eric Clemens]

Ik dacht altijd dat de vloerplaten bovenop de voetenbak werden gelast vandaar dat het mij logischer leek.

Bij mijn dyane is de binnenkant dorpel volledig doorgerot ter hoogte waar de kit van de vloerplaten heeft gezeten. Een lasrups is vast en zeker roestbestendiger dan vochtvasthoudende kit. Ik vraag me wel af of het lassen aan de bovenkant echt meer stevigheid brengt.

Ik ben benieuwd naar de komende foto's. Een (ik hoop nog steeds ) gedeeltelijke voetenbak reparatie staat hier ook nog op de planning.
Op dit moment ben ik bezig met het gedeelte binnenkant achterschermen rondom de stootrubbers. Uiteraard is dit gedeelte nog weer rotter dan in eerste instantie gedacht. Ook rot is het achterscherm ter hoogte van de c-stijl net boven de 'doos'. Is het Dyane binnenscherm ergens als vervangingdeel te krijgen? Of is een 2cv scherm (gedeeltelijk) bruikbaar. Anders wordt het puzzelen met plaatmateriaal.

[catscit]

de roest die jij aangeeft ter hoogte van de kitrand is een van de redenen om de bovenplaat bovenlangs tegen de dorpel te lassen. De citroen kit is waterabsorberend (jaja, gooi maar in een emmer) en vult niet de hele holte dus blank materiaal zit eronder. En dat roest.
Naar mijn idee is het bovenlangs lassen goed voor de stevigheid maar ik heb geen torsietesten uitgevoerd om dit te bewijzen.
Verder wordt onderlangs ook gelast.

Voetenbak gaat inderdaad onder de bodemplaten, dit weekend gaat dat zeker gebeuren.
Achterspatborden, de stoppen zijn al weggezaagd, worden vervangen door vlakke plaat.
C stijl is erg goed, dat was bij oude eenden niet zo'n probleem.

[Eric Clemens]

Achterspatborden, de stoppen zijn al weggezaagd, worden vervangen door vlakke plaat.
C stijl is erg goed, dat was bij oude eenden niet zo'n probleem.

Bedoel je dat je er alleen een vlakke plaat inlast en de stoppen achterwege laat. Het lijkt me dat de stoppen een duidelijk functie hebben.

Ik heb het gedeelte rond de stoppen ook uitgeslepen. Het is een mooi vierkant gat geworden. Hierbij netjes de puntlasjes op de lip met de bagegeruimte losgeboort. Ik wil een plaat maken die precies past in dit gat. De onderzijde proplas ik alvast op de lip. Zo zit het orgineel ook. Vervolgens wil ik aan de buitenzijde enigzins overlappend hieroverheen een plaat proplassen. Daarna wil ik de eerste (binnenste) plaat aan de binnenzijde rondom aflassen. Dit lijkt mij handig omdat ik nog niet zo'n geoefende lasser ben. Op deze manier zit er achter de in te lassen plaat nog plaatmateriaal zodat je er niet zo snel doorheen zit. Als laatste wil ik de stop er aan de buitenste plaat weer op proplassen.
Op deze manier komt e.e.a. overheen met de oorspronkelijke constructie. Wel wil ik de ruimte tussen de platen goed behandelen. Dit was echt een enorm roestnest geworden. Ook omdat er in het verleden al eens aan gelast is. Er was gewoon aan de binnenzijde nog een plaat overheen gelast. Dus de roestige oorspronkelijke plaat zat er nog gewoon tussen.

Als roestbehandeling dacht ik aan proplas primer vooraf en naderhand via een klein gaatje de ruimte tussen de dubbele plaat vol owatrol laten lopen of zoiets.

Is dit een goede manier of heb je andere suggesties? (hopelijk heb ik het een beetje duidelijk beschreven)

[catscit]

ik las de platen in de achterspatborden er kops in. Als dat dubbel gaat alleen maar roesten. Verder hebben de stoppen geen nut. Ik krijg het niet voor elkaar om de wielarmen ertegen te laten lopen. Zelfs niet met 200kg in de koffer. Mocht het ooit wel gebeuren dan heb je 2 kromme binnenschermen want de stop met plaat is een stuk steviger als het binnen scherm.

[TB]

de roest die jij aangeeft ter hoogte van de kitrand is een van de redenen om de bovenplaat bovenlangs tegen de dorpel te lassen. De citroen kit is waterabsorberend (jaja, gooi maar in een emmer) en vult niet de hele holte dus blank materiaal zit eronder. En dat roest.
Naar mijn idee is het bovenlangs lassen goed voor de stevigheid maar ik heb geen torsietesten uitgevoerd om dit te bewijzen.
Verder wordt onderlangs ook gelast.

Daarom is bij mijn koets ook het randje bij het motorkapscharnier helemaal dicht gelast. Gaat veel langer mee. Het het trouwens allemaal laten doen.

[Eric Clemens]

@ catscit

Qua dubbel plaatwerk absoluut eens. Toch maar eens kijken of ik handig genoeg ben de plaat er kops in te lassen. Verrassend dat je de stop niet terug last.
Vind het altijd wel veilig om de dingen zoveel mogelijk orgineel te laten onder het motto 'Citroën zal het toch wel ergens voor bedoeld hebben'

In dit geval heb je waarcshijnlijk gelijk dat de bij zover inveren de stoppen waarschijnlijk je binnenschermen verbuigen of doen scheuren.
Enige functie die ze dan misschien kunnen hebben is dat ze ervoor zorgen dat in ieder geval de wielen niet de wielkast raken waar door een wiel geblokkeerd zou raken en de auto onbestuurbaar. Heeft iemand hier een idee bij?

@TB
Goede tip. Een naad met vocht aantrekkende kit aan de buitenkant in een horizontaal vlak is natuurlijk vragen om (roest) problemen

[catscit]

motorkap scharnier las ik ook altijd bovenlangs af.

Als je auto zover doorveert dat de wielarm tegen de stop aankomt is ie allang onbestuurbaar.

[backfire]

in ander topic ook over gesproken maar motorkap scharnier is ideaal om te vertinnen.